Почему потеют пластиковые окна и при чём тут вентиляция

Пластиковые окна потеют не из-за брака, а из-за герметичности: они не пропускают водяной пар, который постоянно выделяется в квартире при дыхании, готовке и мытье, и раньше беспрепятственно уходил через щели деревянных рам.

Конденсат появляется, когда температура стекла опускается ниже точки росы — величины, зависящей от температуры и влажности воздуха в помещении. В большинстве случаев решение — не замена окон, а восстановление воздухообмена: проверка вытяжки и организация притока свежего воздуха.

Точка росы — это температура, при которой водяной пар в воздухе конкретной температуры и влажности начинает превращаться в жидкость; понятие формально определено сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Конденсат появляется не потому, что с окном что-то не так, а потому, что его поверхность холоднее точки росы воздуха в комнате — это происходит на любой достаточно холодной поверхности, а не только на стекле.

Наглядно это выглядит так: кубометр воздуха при +25 °C способен удерживать 22,8 г влаги, а при охлаждении до 0 °C — лишь 4,8 г. Всё, что сверх этой ёмкости, воздух «сбрасывает» в виде конденсата — и сбрасывает на самую холодную поверхность в комнате, которой почти всегда оказывается стекло. Замечали, что окно потеет сначала снизу? Это не случайность: нижняя часть стеклопакета остывает быстрее из-за особенностей его конструкции.

Именно поэтому чаще всего потеют окна на кухне: там одновременно выше и температура, и влажность воздуха, а значит, выше и точка росы — стеклу достаточно небольшого охлаждения, чтобы конденсат появился.

Старые деревянные окна не были герметичными — через щели в притворах постоянно уходил тёплый влажный воздух, а его место занимал холодный уличный. Этот бесконтрольный воздухообмен незаметно решал задачу вентиляции за счёт потерь тепла — деревянные окна «дышали», не будучи спроектированы для этого специально.

Полностью герметичное деревянное окно потело бы точно так же, как и пластиковое — дело не в материале рамы, а в наличии или отсутствии пути для водяного пара наружу. Заменив окна на герметичные, квартира лишилась этого стихийного притока, но вентиляционные каналы, рассчитанные на его компенсацию, никуда не делись — и оказались недогружены с одной стороны уравнения.

Игнорировать потеющие окна — не нейтральный выбор. Постоянная влага на стекле и вокруг него постепенно приводит к последствиям:

• создаётся благоприятная среда для плесени и грибка на откосах и стенах;
• разрушается штукатурка откосов, деформируется отделка;
• стекающая на подоконник и пол вода портит ламинат и паркет;
• вместе с влажностью в непроветриваемой комнате растёт концентрация углекислого газа — отсюда головная боль и вялость;
• запотевшее стекло хуже пропускает свет, комната становится темнее буквально.

Это два разных случая, которые ошибочно принимают за один. Конденсат на внутренней поверхности стекла, обращённой в комнату, — вопрос влажности и вентиляции, и решается без замены окна. Конденсат, появившийся между стёклами внутри самого стеклопакета, — прямой признак разгерметизации, и решает эту проблему только замена стеклопакета.

Почему камера стеклопакета вообще должна быть сухой: при сборке на заводе во внутренние отсеки рамы закладывается гигроскопичный осушитель — материал вроде силикагеля, который кладут в коробки с обувью. Он поглощает остатки влаги внутри герметичной камеры. Конденсат между стёклами означает отказ одного из элементов:

• повреждены или изношены уплотнители по периметру;
• нарушена герметичность или геометрия рамы — например, при перекосе во время монтажа;
• заводской осушитель исчерпан или брак при склейке пакета.

В большинстве случаев это гарантийный случай, по которому стеклопакет меняется производителем. Проверка простая: конденсат внутри пакета не убирается проветриванием и не исчезает при снижении влажности в комнате — он находится в замкнутом объёме, недоступном для комнатного воздуха.

Вода в воздухе жилого помещения не исключение, а постоянная данность.

Список источников влаги шире, чем кажется, и большинство из них — обычные ежедневные действия:

• приготовление пищи при закрытых окнах и выключенной вытяжке;
• принятие ванны или душа;
• сушка белья в комнате или на застеклённом балконе с закрытыми створками;
• аквариум и обильно поливаемые растения на подоконнике;
• большое количество людей в помещении;
• ремонтные работы — поклейка обоев, шпаклёвка и штукатурка отдают влагу в воздух неделями после завершения.

Именно поэтому потеющие окна в свежеотремонтированной комнате — обычное следствие ремонта, а не поломки вентиляции. А склонность кухонных окон к запотеванию объясняется тем, что готовка на время поднимает влажность на кухне значительно выше, чем в остальных комнатах.

В новых домах повышенная влажность в первые один-два отопительных сезона — не признак проблемы с вентиляцией, а следствие строительных процессов. Бетон, стяжка и штукатурка новой квартиры содержат значительный объём остаточной влаги, который высыхает постепенно в течение нескольких лет, повышая общую влажность воздуха в этот период сильнее, чем это будет происходить в дальнейшем.

Регулярное проветривание в этот период не устраняет причину полностью, но ускоряет процесс просушки и снижает интенсивность запотевания, пока строительная влага не выйдет естественным образом.

Первый шаг — не покупка осушителя, а проверка вытяжки: лист бумаги, поднесённый к решётке при приоткрытом окне, покажет, есть ли тяга в принципе. Если тяга исправна, а конденсат остаётся, проблема почти всегда в притоке — герметичные окна перекрыли естественный путь воздуха внутрь, и его нужно организовать сознательно: приточным клапаном, режимом микропроветривания в самом окне или компактным бризером.

Целевой ориентир влажности в квартире — 40–60% по ГОСТ; при значениях выше окна начинают потеть даже в относительно тёплую погоду. Помимо организации притока, работают простые приёмы:

• освободить путь тёплому воздуху от батареи к стеклу — раздвинуть плотные шторы, проверить, не перекрывает ли поток широкий подоконник;
• на зиму снять москитные сетки — они ухудшают приток при проветривании, а по прямому назначению зимой не работают;
• переставить с подоконника рассаду и обильно поливаемые растения — влага из грунта испаряется прямо у стекла;
• проветривать минимум дважды в день по 5–7 минут, а также во время готовки и сушки белья;
• при стабильно высокой влажности использовать осушитель воздуха как дополнение к вентиляции, а не замену ей.

Как временная мера существуют и антизапотеватели — спреи, создающие на стекле гидрофобную плёнку, с которой влага скатывается, не оседая каплями. Важно понимать их место: антизапотеватель маскирует симптом, но не убирает влагу из воздуха — причина остаётся, и работать с ней всё равно придётся через вентиляцию и влажность.

Если приток и вытяжка в порядке, а конденсат не уходит, стоит проверить примыкание откосов к оконному блоку — некачественная монтажная пена или отсутствие пароизоляции создают мостик холода, который остаётся точкой конденсации независимо от общей влажности квартиры. Утепление откосов снимает сразу три проблемы: теплопотери, уличный шум и конденсат в зоне примыкания.

Отдельно стоит следить за состоянием самого окна:

• рассохшиеся, отклеившиеся или порванные уплотнители подлежат замене;
• провисшая створка и разболтанная фурнитура регулируются без замены окна;
• фурнитуру с зимним режимом стоит переводить в него с наступлением холодов — прижим створки усиливается.

Если после проверки вытяжки, организации притока, устранения мостиков холода и ревизии фурнитуры конденсат сохраняется, разумный следующий шаг — приборная диагностика вентиляции квартиры с замером фактического воздухообмена, а не дальнейшая замена окон вслепую.